Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 − 4 =

 принимаю правила конфиденциальности (accept the privacy rules)

Комментариев: 64

  1. Доброго вам времени суток, Руслан)
    Подскажите пожалуйста , а то я уже в полном смятении.
    Подбираю себе инструмент под астрофотографию. На снимки хорошего качества даже не рассчитываю)
    Летом был приобретен 1149 EQ2 дабы понять, что конкретно мне нужно, на который я успешно поснимал планеты и был доволен результатом, но хочется дипская больше конечно) И тут вылезают проблемы и вопросы, а именно :
    Габариты – я планирую снимать большую часть фото из сильно засвеченного города и автомобиля у меня к сожалению нет и не будет примерно еще года 2-3. Поэтому рефлекторы на HEQ5 я отмел сразу)
    Цена – уж больно кусается, очень-ОЧЕНЬ больно)

    Недавно набрел на апохроматы, которые меня очень устраивают по габаритам (с такими размерами вполне реально уже будет задуматься о редких но хотя бы выездах) и также увидел ваши результаты на телевики типа Юпитер 36Б) Вылез вопрос – зачем нужен апохромат если и на телевик все настолько круто?) Планеты нельзя будет фотографировать? Что, совсем-совсем? Даже как на 1149 моем не получится? Меня бы это устроило за глаза! Заинтересовали модели TS Optics 70 и 72 ED по совету с форума) Если все же выбор ваш падет в их сторону- какая монти для них более-менее потянет? Очень приглянулся вариант EQ3 ,но только со стальными ногами или Star Adventurer)) Что можете сказать?

    И последнее – пожалуй повторюсь, т.к. все же выезды редки – очень хочется вытянуть МАКСИМУМ по дипам. Надеюсь на вашу помощь и спасибо вам большое за ваши бесценные материалы)

    • Добрый день. Почему-то комментарии ваши сразу не добавились, поэтому отвечу на последний.
      Для разных объектов есть различные наборы оборудования, обеспечивающие необходимое поле зрения и масштаб.
      Так, при съемке с зеркалкой можно получить такой масштаб https://www.star-hunter.ru/orion-belt-horsehead-nebula-m42-15-11-2017/
      А при съемке с астрокамерой – такой https://www.star-hunter.ru/ic-434-horsehead-hebula-15-11-2017/
      Объектив один и тот же, а результат, как видите, различается по масштабу. Просто у зеркалки пиксель 4.3 микрона (в итоге из-за баейровской матрицы интерполированный до 8.6 микрон), а у астрокамеры 2.4 микрона, в итоге разрешение в 3.6 раз выше.
      С телеобъективом снимать планеты точно не следует – слишком маленькая апертура и обычно невысокое разрешение.
      Что касается апошек 70-72 мм – конечно, планеты можно будет снимать, но по детализации будет хуже, чем в 114 мм – апертура рулит всё же.

      Для протяженных дипов я обычно использую объектив Samyang 135\2.0 ED. Он отличается от Юпитера-37А более высокой светосилой и лучшим качеством изображения даже на открытой диафрагме. Фактически это 66 мм мини-апо с плоским полем. Из минусов – сильный сферохроматизм в красной области, поэтому разрешение в водороде ниже, чем в зеленом и синем диапазоне, а также вокруг звёзд возникают красные ореолы.

      Я рекомендую начать с Юпитера-37А и зеркалки – если затянет, уже взять Samyang 135\2.0, либо апохромат, если не будет хватать фокусного расстояния.
      Для съемки с объективом можно использовать ту же EQ2, надо только докупить мотор. Конечно, EQ3-2 получше будет в этом плане.
      SW Adventurer, на мой взгляд, идеальна для фотообъектива с фокусом 135 мм, хотя люди вешают на нее мелкие апохроматы.

      Посмотрите мои работы на Samyang – возможно, что 135 мм фокуса Вам будет достаточно.
      http://www.star-hunter.ru/?s=Samyang
      Если нет – смотреть в сторону мелких апо и EQ3-2.

      • Большое спасибо за развернутый ответ)
        В таком случае – сперва попробую с телевиками, а потом погляжу на апошки)
        Докуплю моторчики и юпитер – и буду снимать и то и то
        Еще раз спасибо за ваши материалы

  2. Добрый день, Руслан!
    Возник вопрос, насколько начальные монтировки goto у Celestrona (а именно LCM, они идут с малыми телескопами 60-90-114мм у них) пригодны для ведения фотокамеры? И, главное, как это может получиться в сравнении с ведением на допустим EQ2 или CG-3 с моторчиком? Просто хочу понять, на что по барахолкам шастая, можно смотреть (в плане повесить фотоаппарат на какой-нить недорогой трекер, по своместительству и монти для дудочки туристически-выездной ))).

    • Привет. В качестве трекера в экваториальном режиме сойдут. По точности – думаю, примерно одинаково.
      Проще тогда уж Nexstar 4 SE или 5 SE взять (монтировку от него), там клин встроенный есть.

      • Спасибо! То есть, в азимутальном режиме у них ведение у всех недостаточно точно для астрофото (именно дипская)?

        • Да – в азимутальном режиме будет ступенчатое ведение. Кроме того, для всех азимутальных монтировок свойственно вращение поля – от этого проблем не меньше, чем от неточного ведения. Так что переводите монтировку в EQ-режим.

  3. Руслан, попробовал сделать просто фото звезд, но столкнулся с такой дилетантской проблемой: как навести резкость? В искатель фотоаппарата не видно ничего что бы сфокусироваться. Пробовал объектив выставить на бесконечность, тоже не получается ничего

    • Здравствуйте. Я использую режим Live View и яркие звёзды, либо далекие фонари.

  4. Добрый день.
    Перечитал еще раз раздел по астрофото. По Дипскаю вопросы остались.
    1. Какой объектив предпочтительней: у Вас Samyang 135\2.0 ED, это был осмысленный выбор или просто попался под руку. В Москве они стоят от 12000 (Олимпус, Пентакс) до 32000 остальные. Вопрос по фокусному расстоянию, какое предпочтительней (или даже какой угол поля зрения предпочтительней).
    Ну что 2.0 и ЕД – это понятно к чему стремиться.

    2. Предлагают объектив Зм-5А-мс 8/500 за 4500, это для Дипская подходит или 8.0 слишком темный, а 500 ФР слишком большое? Сплошные раздумья. Китовые 18-55 и 55-250 от Кэнона уже есть.

    3. Вот Вы снимаете на Стар Адвенча с фотиком, а как к нему гид приделывается, как фильтр KLS, как наведение на объект осуществляется?

    4. Нашел треногу с экваториальным клином от Mead, буду под свой Дискавери колхозить.

    С уважением,
    Сергей

    • Здравствуйте.
      1. По Samyang я скоро допишу обзор. Объектив хорош – резкий по всему полю, но перед покупкой обязательно надо проверять оптику по искусственной звезде (фонарик + фольга с отверстием на расстоянии 10-15 метров). К минусам объектива я также отнесу заметную сферическую аберрацию в красном канале и хроматизм в нем же (красный немного вне фокуса). Особенно это сказывается при съемке с фильтрами типа CLS или UHC, однако с L-Pro или без фильтров ореолы не особо мешают и легко устраняются обработкой, либо поджатием диафрагмы до 2.8. Есть объективы получше, но дороже – Sigma 135\1.8, либо Zeiss 135\2, они на оси резче и ореолы должны быть меньше, но цена в несколько раз выше. Поэтому Samyang – хороший выбор. Если бюджет ограничен – можно взять Юпитер-37А, он весьма неплох за свою цену. Потренироваться, поснимать с ним, понять, надо ли такое фокусное расстояние. Переход с Ю-37А на SY135\2 позволил при тех же выдержках уменьшить ISO и собрать больше сигнала за единицу времени.

      2. Все эти зеркально-линзовые объективы обладают низким светопропусканием – реальная светосила у него ближе к 1:10. Будете долго копить сигнал. Нет, снимать можно, конечно, но выдержку надо будет поднимать и задирать ISO.

      3. Гид я повесил на L-пластину крепежную – там есть отверстия. Туда я прикрутил обычный башмак под искатель 8х50, который я и использую в качестве гида в связке с камерой QHY5III178m.

      Наведение на объект – включаю в камере выбор центральной точки в видоискателе, смотрю в видоискатель, а вторым глазом смотрю в небо (мимо камеры) и быстро навожу камеру в нужную область неба – получается своего рода коллиматорный прицел.

      CLS фильтр у меня закреплен в камере.
      https://www.star-hunter.ru/svbony-cls-clip-filter-review/

      4. Пробуйте, должно получиться. Успехов!

      • Добрый вечер!
        Приобрел Юпитер-37А, как пишут лучший портретник всех времен и народов СССР!
        Пофотографировал своих кошек, каждая шерстинка видна.
        А когда попытался навестись на даль, ничего не получилось. С хвостовиком Ю37А М42 и переходником Т2 их толщина оказалась избыточной, чтобы навестись на бесконечность.
        Искать другие переходники? Или какие-то другие решения есть?

        Экваториальный клин на выходные остался.

        • Добрый вечер.
          Нельзя использовать этот объектив с Т2 кольцом – резьбу испортите. Нужно тонкое кольцо М42х1 – типа такого http://ali.pub/3rj4g9

          • Добрый день.
            Пришло тонкое кольцо М42х1 с чипом. Резьбы совпали Ю37А!
            Но по наземным объектам перефокусировки на бесконечности нет. Такое ощущение, что дальние объекты чуть-чуть не в фокусе. Может они просто далеко и поэтому нечеткие (?).
            По звездам еще не пробовал.
            А как на Samyang 135\2.0 ED с фокусировкой на бесконечности дела обстоят?

          • Здравствуйте. Или нехватка фокуса, или “перелет” за бесконечность. Попробуйте не выкручивать фокусировку до упора.
            С Samyang проблем нет.

      • Добрый вечер!
        Теперь я смотрю на Ваш гид. Камера QHY5III178m на Али около 20 000 р.
        А попроще Т7, например, поставить нельзя?
        И по гиду вопрос: есть 50 мм в кольцах с ЛХ и 1,25″ за 3 тр., а есть SVBONY 60 мм за 5 тр.
        Понятно, что чем вещь дороже, тем она лучше… А у вас какой?
        А можно такой гид вместо искателя использовать, вставил призму и смотреть удобно, особенно вверх! В гиде перекрестие есть?

        У Вас в Star Adventure искатель полюса есть, а как с ним работать у Вас написано где-нибудь?

        Сергей (Bezengy)

        • Здравствуйте. Да, можно использовать камеру попроще. Если T7, то лучше монохромную версию.
          У меня два гида – 50 мм (в кольцах с ЛХ), а также из искателя 8х50 на ножке. Из искателя мне нравится больше, картинка резче. Периодически использую то один, то другой.

          В такой гид с призмой\зеркалом не хватит выноса фокуса. Перекрестия в гиде нет, т.к. нет окуляра по умолчанию.

          Использовать искатель полюса очень просто. Скачиваем приложение для android Synscan Init 2. Там есть искатель полюса.
          Разворачиваем искатель на монтировке так, чтобы 6 была внизу, 9 слева, 3 справа.
          Потом загоняем полярную звезду туда, где она указана в приложении.

          • А может для гида и такая камера подойдет
            Bosma TCE 200 2MP пикселей Usb 2,0 порт Электронный астрономический окуляр телескоп 1600×1200, 1/3″ CMOS
            всего 2574 р.

            T7M 1280*960 1/3″ CMOS
            Максимальная частота кадров:
            1280X960 @ 35FPS
            1280X720 @ 46FPS

            Может Bosma TCE 200 не “высокоскоростная” по сравнению с T7M , но стоит в три раза дешевле.
            А какие требования к камере гида предъявляются?

            Или вот еще за 2000 р., тоже Пиксель: 2 миллиона пикселей
            Высокоскоростной режим:
            1600X1200 YUY2 @ 5FPS MJPG @ 15FPS
            1280X960 YUY2 @ 9FPS MJPG @ 15FPS

            https://ru.aliexpress.com/item/32933027017.html?spm=a2g0o.detail.1000013.5.66f95c6aF0UleN&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=30ed4be9-7a1c-458d-a16a-e970cc6de8a3

          • Здравствуйте. Для гида нужна возможность установки выдержки от 0.5 до 2 с.
            Фактически камера по ссылке это обычная вебка без объектива.
            Советую взять T7c для полноценного использования по планетам, Луне и гидированию.

          • Разобрался.
            У дешевых камер нет ST4 выхода.
            А кабель от него идет на ноут или в гнездо ST4 монтировки?
            Подскажите, пож., как соединяются кабели камеры, ноута и монтировки.

          • От ST4 идет в монтировку. Если у камеры есть ASCOM или DirectShow драйвер, то соединять ST4 кабелем необязательно.

  5. Здравствуйте, Руслан! В свободные минуты просто читаю вопросы и ответы как учебное пособие на Вашем сайте! Очень приятно иметь дело с таким специалистом, который любит и знает свое дело!
    Вопрос такой: у меня Сапоп D1100 и Mead 114. Если прикрутить фотоаппарат к телескопу на посадочное место, согласовать в одну точку. Навести телескоп например на галактику Андромеды и с ведением снять на длинной выдержке… Может что-то получиться или нет? Так сказать для самого начала опыта в астрофото ) И второй вопрос% какой объектив лучше? Есть Мир, и CanonЫ 18-55, и телевик 250

    • Привет! Лучше трубу вообще снять, вместо нее закрепить камеру с объективом. Моторчик для монтировки обязателен. Для съемки космоса рекомендую использовать телевик 250 (Юпитер-36Б?). Для пейзажей – 18-55 на 18 мм и диафрагме f\3.5.

      • Понял, спасибо! Юпитера нет, по крайней мере пока. Телевик у меня Сапоп 75-250. Мотор Али-экспресс везет уже, жду! А почему к монтировке лучше аппарат крепить чем к трубе? Меньше болтаться будет?

        • 75-250 такого не помню. Может 55-250? Если да, то это неплохой объектив. Вполне пригоден для съемки ярких объектов глубокого космоса.
          Да, если трубу снять, будет меньше нагрузка на монтировку, лучше точность ведения и стабильность.

          • Точно! 76-250! Просто я не дома сейчас, на работе (вахта). А какое фокусное расстояние лучше для съемки, например, той же Андромеды?

          • Потрясающе! Постараюсь, что бы хоть что-то похожее у меня получилось )) Спасибо за советы! )

      • Добрый вечер. Подскажите, что предпочтительней “для съемки космоса” Юпитер-36Б (250 мм) или Таир-3 (300 мм)?
        И к чему (как) желательно крепить Таир-3, ведь 1,5 кг?

        • Добрый вечер. С Юпитером-36Б я не работал. Не могу сказать, как он по резкости.
          Таир-3 ФС у меня был – не понравился. Большой, тяжелый, с сильным хроматизмом. Если не смущает EF-S формат, я бы посоветовал Canon EF 55-250 IS II. Сам планирую взять такой объектив.

          • Добрый день.
            Что-то я в рекомендациях запутался 🙂
            “Если бюджет ограничен — можно взять Юпитер-37А, он весьма неплох за свою цену”
            ” В качестве имитатора апо советую взять Таир-3 — фокус 300, f\4.5. ”
            ” Для съемки космоса рекомендую использовать телевик 250 (Юпитер-36Б?).”

            Юпитер-37А и Таир-3 я купил, Canon EF 55-250 у меня был. Осталось все это перепробовать и решить, что больше для съемки космоса больше подходит.

          • Здравствуйте.
            Если хочется проверить, как будет работать мелкий апо на вашей монтировке, но не хочется тратить много денег на “проверку” – можно в качестве заменителя “апо” взять Таир-3, т.к. у него схожие с мелкими апо характеристики, разве что ED-стекла нет. По весу он примерно такой же, как и 60-70мм рефракторы. Ну и хроматизм может неплохо ослабляться CLS фильтром. Если устраивает масштаб и точность ведения монтировки с этим объективом – Таир можно продать, взять апохромат. Либо тренироваться с Таиром.

            Canon 55-250 будет легче и с меньшим хроматизмом, но светосила у него поменьше.
            Юпитер-37А неплохой, можно его оставить.

          • Спасибо! Вы мне добавили оптимизма!

            Остался последний вопрос, как Таир крепить на монтировку?

            Или сначала навестись трубой на объект, а потом снять трубу и на ее место поставить Таир с фотиком на ЛХ ?

          • Тут вариантов много.
            1. На Таир-3 ФС вроде есть гнездо под штатив. Возможно, на вашей версии его нет. Можно закрепить трубу в кольцах – могут подойти от 70 мм рефрактора Sky-Watcher. Прикрутить это дело к крепежной пластине ЛХ.

            2. Наводиться на объект надо непосредственно с объективом – никаких смен. Поле зрения получается достаточно большое, можно вполне навести объектив без искателя. Либо приделать маленький коллиматорный искатель на башмак вспышки камеры.

          • Добрый вечер.
            Гнездо под штатив есть, Монтировка с GoTo.
            Если Таир сверху на 705 трубу закрепить, то уж больно громоздко все будет и шатко (?)
            Или сойдет для начала?

            Засветка на 5, Наводится через фотик как-то сомнительно. Нужно же настройку еще по двум звездам сделать.

          • Здравствуйте. А кольца с 705 трубы не подойдут под Таир?
            Начните с простых туманностей типа М 42 – они даже в видоискатель камеры видны хорошо.

          • Спасибо, я попробую. Но если в камеру будет вставлен CLS, я сомневаюсь, что что-то увижу в видоискатель. Завтра все проверим на практике.

            Canon EF 55-250 IS II в продаже не нашел, есть только EF-S 55-250. Без S есть Canon EF 75-300 mm F/4-5.6 III USM новый – 9000 р. , бу с царапиной на линзе 2500 р.

            Чувствую мне мой EF-S 55-250 придется менять на EF 75-300.

            И какая разница будет между Таир-3 и EF 75-300 ?

          • Яркие звёзды будут видны. С CLS, конечно, картинка темнее.

            Так, у Вас есть сейчас при себе Canon EF-S 55-250. Так? Если да, то можно снимать и на него.
            75-300 брать не надо, он старый и мыльный. Лучше уж тогда 70-300 IS USM.
            Разница между Таиром-3 и 75-300…Пожалуй, во всем разница, начиная от веса и заканчивая изображением.

            С 55-250 возможен один фокус – у него рабочая апертура на 250 мм получается 44 мм. То есть можно приделать апертурный фильтр в виде 2″ фильтра. Только нужен переходник. Я планирую таким образом использовать планируемый 55-250 IS 🙂

          • Добрый вечер.
            Сегодня ночью в 3 часа сделал первые снимки на Юпитер 37А Canon 550D b CLS Clip.
            Монтировка EQM 35 тоже первый раз была в работе. Полярку настроил по Вашим рекомендациям 9 слева, 3 справа, потом “загнал” Полярную звезду, как дали приложения из Play Marketправда они были слегка разные. Минута без смаза экспонируется.
            Две фотки я Вам послал в VK. Такое впечатление, что резкости нет, хотя кольцо стоит на бесконечность. Звезды шарики, а не точки. Смотрел по наземным объектам вдаль, кольцо не перекрутить.
            Ощущение, что объектив далековато от сенсора находится. Должно еще два кольца прийти без чипа, попробую их пошлифовать, чтобы сточить фланец, может поближе встанет.
            По фоткам Вы можете оценить, что у нас видно. В сравнении с Вашими, прямо скажем очень мало.
            Вот и вопрос: стоит ли продолжать? Интересно каким набором инструментов в туманности Ориона можно конскую голову увидеть?
            Получается, что через SW 705 или 804 увидишь тоже, что и через ED APO 70 или 80, только более мыльно?

          • Привет! А что за кольцо? Тонкое М42х1 или толстое T2 М42х0.75? Снимки посмотрел. Явно вне фокуса.

            Продолжать надо, но сначала с фокусом надо разобраться. УВИДЕТЬ Конскую голову можно на темном небе в апертуру 250 мм и более с хорошим H-beta фильтром. Заснять ее можно и со 135 мм фотообъективом.

          • Это про
            canon-ef-75-300-4-5-6-is-usm
            https://www.vlador.com/lens/canon-ef-75-300-4-5-6-is-usm/
            Разрешение и резкость
            Чудеса случаются редко: резкостными характеристиками герой обзора совсем не блещет. Особого криминала нет, но хвастаться тоже совсем нечем и получение хоть приемлемо резкого изображения требует прикрытия диафрагмы изначально не светосильного объектива.

            Другая тема АРО до 500 евр., чтобы налог за превышение не платить. Из https://www.teleskop-express.de
            ED

            Цена
            415 TS-Optics ED APO 80 mm f/7 Refractor with 2.5″ R&P focuser
            503 TS-Optics ED 102 mm f/7 Refractor Telescope with 2.5″ R&P focuser
            545 TS-Optics 102 mm f/11 ED Refractor with 2.5″ RAP Focuser
            503 Long Perng 90 mm f/5.5 Doublet ED APO Refractor with 2″ RAP Focuser
            503 Skywatcher EVOSTAR ED80 – ED Apochromat 80/600mm with 2″ Crayford
            (плюс окуляр2″, призма2″, искатель 8х50, FPL53 (Ohara, Japan) and Schott crown glass, “powerful ED APO”)

            АРО
            Цена
            444 TS-Optics Photoline 72mm f/6 FPL53 und Lanthanum Apo – 2.5″ R&P focuser
            460 TS-Optics PHOTOLINE 80 mm f/7 FPL53 Apo – 2.5″ Focuser
            497 Explore Scientific 80 mm f/6 FCD-1 ED Apo with 2″ R&P Focuser

            Мне лично Skywatcher EVOSTAR ED80 больше нравится. SW – наше все и комплектация есть.
            А ваше мнение?

          • 70-300 IS USM – ну, он во всяком случае будет с clip-фильтром работать.
            Либо уже смотреть в сторону эльки 70-200\4L USM, она очень резкая, но надо обязательно проверять перед покупкой, иначе можно кривой экземпляр получить.
            Evostar 80 классика, но он идет в трубе от сотки – очень громоздко всё. Но с родным редуктором весьма простой, надежный и неприхотливый инструмент.
            Либо брать TS-Optics Photoline 72mm f/6 FPL53 + полеспрямитель\редуктор.

          • Над фокусом буду работать. Кольцо тонкое, но нужно еще тоньше.
            В запасе еще Таир, у него адаптер 39 мм жду кольцо 39-43. Еще хочу посмотреть их адаптеры, может к Таиру подойдет от Юпитера, тогда быстро посмотреть можно будет.

            Про SW Evostar понятно, жаль.

            А почему из двух Фотолайнов Вы рекомендуете 72мм, а не 80 мм У них все одинаково
            Дуплеты с FPL53, фокусеры 2.5″ , да и цены почти одинвковые?

            444 TS-Optics Photoline 72mm f/6 FPL53 und Lanthanum Apo — 2.5″ R&P focuser
            460 TS-Optics PHOTOLINE 80 mm f/7 FPL53 Apo — 2.5″ Focuser

          • У TS 72 mm f\6 светосила выше и поле зрения больше. Для астрофото это выглядит более привлекательным.

          • Добрый вечер!
            Первый результат получен, фотки есть. Ну что дальше объективы и фотик мучить ?
            Берем 444 TS-Optics Photoline 72mm f/6 FPL53 und Lanthanum Apo — 2.5″ R&P focuser
            и камеру подходящую к нему, и никаких фильтров не надо. Через неделю все придет.
            Осталось разобраться как камерой пользоваться.

            Я открутил хвостовик 42мм с Юпитера, он встал на Таир. Сделал фотки на даль, перефокусировки не было, т.е. расстояние до матрицы все еще велико. Сколхозить его на монтировку можно, но легче дождаться TS-Optics Photoline 72mm.

            Такие вот мысли. Надо конскую голову сфоткать 🙂

          • Ну, желаю удачных снимков 🙂 Главное – практика, а там уже потихоньку разберетесь.

  6. Добрый день, Руслан!
    Пока нет телескопа, а зуд имеется, решил сделать для своего никона с телеобъективом 70-300 маску Бахтинова для проверки ( 🙂 ) тех замечательных роликов с дифракционной картиной фокусировки, что видел. На сайте http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx сгенерил картинку под апертуру/фокусное расстояние (46 гдето апертура и 300 мм фокус). Однако линии получились на маске очень тонкие, пришлось вырезать из мягкой пластиковой крышки для Нескафе в железной банке линии с шагом в два раза больше (получилось наклонных прорезей по пять и штук десять на другой половине маски). Из оптики это должно на четкость /яркость лучей повлиять , но качественно картина должна остаться , по идее.
    Надел маску, вечером стал смотреть на удаленный фонарь (в городе), метров за 400-500. Дифракционной картины при верчении настройки объектива не увидел.
    Чуть позже вышла одна звезда (может, и планета какая 🙂 ), в окно была единственная видна (в Москве дело происходит :)), т.е. самая яркая в общем… Картина таже – смотриш в видоискатель, крутишь фокус начиная от большого туманного пятна, в котором угадываются линии маски Бахтинова) до фокуса (точка ) и опять до пятна. Но собственно, дифракционной картины вокруг звездочки – не видно. Соответственно, неясно, где фокус. В чем дело, может быть , надо в окуляр и теслескоп обязательно смотреть , чтобы “с увеличением” (чтобы увидеть картину лучей)? Но тогда маска для фотоаппарата бесполезна, выходит? Или все же яркости звезды просто мало, или я слепошарый 🙂 ?

  7. Здравствуйте! А можно ли складывать deepsky фотографии в программе для планетарных снимков?

    • Здравствуйте. Да, конечно. Вот пример обработки планетарной туманности
      http://www.star-hunter.ru/dso-proccessing-with-autostakkert/
      Но снимки в большом разрешении (более 3000х2000) все же лучше и быстрее складывать в Fitswork. Кроме того, Autostakkert без специальной настройки не учитывает вращение поля.

  8. После обращения в Canon, мне прислали ссылку на модель цифровой зеркальной камеры, адаптированной для астрографии:
    https://www.canon.ru/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_60da/#specification
    При обычном поиске на сайте производителя эту модель найти невозможно.

    Вот что отвечает техподдержка Canon:
    “EOS 60Da разработанная специально для астрофотографии. Она более чувствительна к инфракрасному свету благодаря измененному фильтру нижних частот, который расположен перед 18-мегапиксельным CMOS-датчиком камеры. Измененный оптический фильтр нижних частот обеспечивает приблизительно в 3 раза более качественную запись инфракрасных явлений, таких как диффузные туманности.”

    При этом ИК-фильтр на камере по-прежнему установлен, а модифицируется программный low-pass фильтр.

    • Добрый день. Да, всё верно – есть модифицированная версия камеры “с завода”. Из новых камер есть Nikon D810A, он тоже обладает повышенной чувствительностью к водороду.

  9. Интересная статья на английском канадского астрографа Trevor Jones по выбору APO рефрактора для начинающих астрографов:
    https://astrobackyard.com/beginner-astrophotography-telescope/

    И статья об использовании телефото объектива Canon EF 300 mm f/4L USM для фотографирования объектов дальнего космоса:
    https://astrobackyard.com/canon-300mm-f4-astrophotography/

    Статьи проиллюстрированы собственными качественными снимками автора и других астрографов

  10. Приветствую! Возник вопрос по ведению. У меня монтировка eq3-2 с мотрами, но на пульте всего 3 скорости – 2-х, 4-х и 8-х. Как с помощью этих мотров вести объект? Для каждого объекта на небе ведь своя скорость?

    • Привет. При включении моторов монтировка уже сама начинает вести телескоп за объектом. Да,у Луны и Солнца скорость может немного отличаться от звёздной, но Вы этого даже не заметите. 2, 4, 8х – это для более точного наведения монтировки на объект. Главное – поточнее выставьте полярную ось, тогда ведение будет точным.

      • Спасибо за совет. Полярную ось действительно выставлял не точно, наверное поэтому и смазывалась картинка)