Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 1 =

 принимаю правила конфиденциальности (accept the privacy rules)

Комментариев: 53

  1. Всех благ Руслан!
    Вчера первий раз за 7 дней с 22 до 4 часов ночи небо дало дирку.
    1.Хотел поснимать М51 на Восходе я зведи видел где она и на самой хвост навелса и чуток вверх в прао и ничего гдето час стрелял туда сюда и тд…..и чтото вроде нашел вот фото https://ibb.co/xjZ09qg и подумал что ето пересвет или глюк матрици……но потом увидел что ето может и оно как ви думаете фото прикрипил.
    2.И тогда вижу Вега вийшла и вижу там чуть ниже есть туманность М57 и практически сразу попал и я офигел такое маленькое подумал что тоже глюк матрици но потом приблизил и вуаля начал стрелять с фильтром Svbony CLS Clip и удивилса 1600 Исо и 25 сек и супер..потом дал 30 сек уже звезди начали по чуть чуть смазиватса старалса чтоб м57 била посередине кадра тк нет коректора коми у меня,потом нажал на 3200 Исо 25 сек нет засветки потом на 6400 уже появилась чуток но если я б подождало когда она поднялась више думаю и 6400 Исо пошло с етим чудо фильтром Svbony CLS Clip снимок 6400 25 сек https://ibb.co/t4x43M5
    3.Вопрос если даить линзу барлоу 2х или 3х м57 станет больше и можно будет больше деталей взять??
    Ви даете по туманностям таким дальним ЛБ?? Скоп 150(750) и как етитипи туманнгостях на етом скопе себя показивают? После сложение в дип стекере 100 фоток с дарками от такой результат с 4х обрезкой кадра https://ibb.co/t2gWxgF

    • Привет!
      1. Да,это М51. В фокус не попали, похоже. Фокусируйтесь по яркой непересвеченной звезде в режиме Live view.
      2. Поздравляю, успешно. Теперь двигайтесь в сторону увеличения выдержек и уменьшения ISO (автогид).
      3. Да, станет больше, однако света станет в 4 раза меньше, а требования к фокусу\ведению увеличатся в несколько раз. Лучше снимайте без Барлоу.

      Барлоу можно использовать по ярким компактным туманностям типа Эксимос, Черепашка, Сатурн. По М57 – пробуйте.

  2. 1.Да думаю 135 будет норма посмотрю как оно против китового на 3.5 хотя китовий 55 макс но вжеже+возьму с чипом на всяких случай пригодитса.
    2.8 мм 2.8 фишай тоже неплохой при астросемке но думаю 10-12-14мм получче.
    3.Обзор и роботи вашего 135мм Сеньяна (ето просто шикарно)
    https://www.youtube.com/watch?v=w9dNN9dCc40
    Жду от вас таких робот с туманностями.

  3. 1.Хм так и не викупил Юпитер 37а на соседнем форуме говорят что Юпитер-11 тоже хорош и меньше обераций и хроматизма только ф4,но вроде он не станет через переходнк с чипом или без чипа на Кенон и цена в раз меньше 37а но в стелариуме включил Андромеду какраз супер 135мм на кропе ето(135х1.6=216мм) какраз много туманностей и тд подходят под етой фокус.(Типа 11-21м-37а подходят для астрофото)
    2.Нашел Юпитер-36Б 250/3.5 по цене 37а что слишали про етот гигант?(есть Б версия и В какая разница)?
    3.Ну мой китовий 2011 года впуска 2 серия вроде улуччений но ето не то.
    Приглядел линейку за б.у
    Samyang 8 mm f/ 2.8 UMC Fisheye II=180$
    Samyang 8 mm f/ 3.5 AS IF UMC Fisheye CS II=175@
    Samyang 14 mm f/ 2.8 ED AS IF UMC=180$
    Samyang 16mm F/2.0 ED AS UMC CS Canon EF=150$
    Все ети обективи по отзивам и оценкам етот сайта http://lens-club.ru/ на дирке резкие и тд вроде 14 и 16мм не фишай..ето обективи суто под кропи тоисть на кропе 550д ето будет 8мм или 14мм или 16мм?
    А ваш Samyang 135\2.0 ED ето 135мм на кропе или 216мм?

    • 1. У меня переходник без чипа, всё работает. Я пишу по своему опыту – мало ли, что там на форумах напишут.
      2. Слышал, но Ю-37А всё же предпочтительнее – ибо он легче, компактнее и удобнее.
      3. Samyang 10\2.8 хвалят. Насчет восьмерки не знаю, это уже фишаи вроде диагональные.
      14\2.8 есть смысл брать под полный кадр, на кропе часть поля просто не будет работать.
      16\2 – видел с него тестовые снимки, вроде неплохой.
      Я не перевожу фокус для разных матриц (кроп или не кроп). Он как есть 135 мм, так и остается. Просто размер сенсора другой.

  4. Здраствуйте!
    1.А как тогда его завинтить если нету переходника на кенон даже без чипа?
    2.Как вам Гранит 11″ (4,5/80-200)?
    3.А есть какойто широкоугольний с советской техники лучче китового 18-55(для астрофото или простой семки)? Может даже фикс 15 или 20мм резкий.

    • Здравствуйте.
      1. Не понял вопроса. Юпитер-37А без проблем стыкуется с зеркальной камерой Canon через переходник M42x1 EOS. Можно с чипом, можно без.
      2. Юпитер-37А лучше, либо уже взять Юпитер-21М.
      3. Нет. Китовый 18-55 вполне неплох, главное, чтобы повезло с экземпляром.
      Предугадывая вопрос, скажу, что Зенитар 16\2.8 очень мыльный и бестолковый на кроп-камере.
      Цифра более требовательна к качеству оптики, да и пленка всё же иначе работает, чем цифровая матрица.

    • Привет! Можно без чипа купить – он для астрофото не нужен. Я использую без чипа.
      Бленду можно такую купить http://ali.pub/3bgszk
      Выберите там бленду под 52 мм.
      Изнутри бленду желательно обклеить матовой бумагой.

  5. Ага спасибо за ответ ну впринципе Юпитер-37А с переходником по цене тоже самое!
    1.Я так понял ето фикс 135мм с диафрагмой 3.5 до 22?? Вроде есть парочку вариантов етой модели?
    2.А какие ище хорошие с советских для астрофото что переходник подходит?
    3.Svbony CLS Clip подходит к етим обективам?(советские)

    • 1. Да, верно. Бывает еще МС Юпитер-37А – у него просветление и светопропускание чуть лучше, но для астро без разницы.
      2. Юпитер-21М неплох, но он тяжелее, чем Ю-37А, ну и хроматизм сильнее. Таир-3 мне не понравился, большой, тяжелый, хроматозный, но попробовать можно.
      3. Да, подходит Камера

  6. Здраствуйте!
    А скажите пожалусто что ви слишали про етот телевик бюджетний Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III
    Он подойдет под етот фильтр Svbony CLS Clip?
    И я так понял на 550д ето будет зум 110-480?
    Спасибо!

  7. Здраствуйте!
    Вчера на балконе виставил на глаз полярку запхал етот фильтр и он мне понравилса даже сам незная как на 30 сек смаза небило потом дал 45 сек тоже я даже удивилса ваххх неужели полярку виставил на глаз но уже 1 минута ровно пошел смаз даже по середине кадра.
    Параметри ИСО 1600(21/30/45/60) с фильтром засвета нет!!!
    https://ibb.co/PW5mpVX (21 сек)
    https://ibb.co/6DSC7vC (30 сек)
    https://ibb.co/mH0mgv6 (45 сек)
    https://ibb.co/6nFwYVw (60 сек)

    Фильтр легко крепитса а как его забрать руками не особо может есть метод какойто?

    • Я его аккуратно пластиковой карточкой отковыриваю сверху, потом прижимаю к байонету родную коробочку и переворачиваю камеру. Главное – не залапать его.
      Рад вашим успехам. Всё получится!

  8. 1.А скажите если я снимаю Запад и невидно Севера лес заступил как я увижу полярку?
    2.Или виставлять на око так чтоб самаза меньше при длительних видержках било?
    3.Как ее норм виставить смотреть в дирку и искать там полярку,или крутить 2 винда возле бульбашки ровновесия монтировки?
    Я стараюсь фото Ориона держать посередине тк ближе к краю кома и тд я смази.

    • 1. Никак – тогда методом дрейфа устанавливать.
      2. Ну, то будет достаточно долго и тяжело. Можно сменить место наблюдения, чтобы север был виден.
      3. Приблизительно можно выставить, глядя в отверстие искателя полюса – полярная звезда должна быть около центра поля зрения. Лучше, конечно, использовать искатель полюса.
      Да, к ньютону еще очень желателен корректор комы. Пусть даже самый простой, например Baader MPCC.

  9. Здраствуйте Руслан!!! Сегодня пришел етот фильтр как установить я понял и тд но как снимать вроде нужно чтото повишать или видержку или Исо с ним? Напишите как он себя поводит на 550д и какие параметри виставлять при семке в городе. Спасибо!

    • Здравствуйте! Ставим максимальную выдержку, при которой звёзды получаются точками. Если виден сдвиг от неточности установки полярной оси – точнее выставляем полярную ось. Разумеется, желательно использование автогида. Далее уже подбираем ISO, чтобы на экране проработался наш объект. Учтите, что на максимальной яркости экрана камеры картинка кажется яркой, но на самом деле она тусклее, чем на мониторе компьютера. Рекомендую ориентироваться по гистограмме снимка – не должно быть пересвета или недосвета, горб гистограммы лучше пусть будет или в центре, или чуть правее центра.

      Попробуйте по туманности Ориона – она еще вроде видна вечером.

  10. Добрий день Руслан!
    1)На Алике я увидел ище (UHC фильтр для съемки туманностей в условиях сильной засветки. Выделяет туманности, плохо работает по галактикам) как ви написали ну как я говорил взял Svbony CLS Clip ище не приехал…а зачем тогда етот продавать если Svbony CLS Clip при условиях средней и сильной засветки а UHC только сильной засветке….Svbony CLS Clip виходит 2 в 1?
    2)Как я говорил купил моторчик для еку3 и пульт бахтинова по оси восхождения подключил 550д начал снимать Ориона…но при 30 сек и больше звезди уже пливут и изображение стает ужас………что ето может бить(била луна,Орион бил на западе уже практически или может я не виставил полюс тк искателя полюса у меня нету просто нога с бкувой Н повернута на север)?
    3)Миф или Правда? Если докупить на еку3-2 ноги от еку5 стальние то будет лучче набагато устоичивасть для SW 150/750 и видержку можно установить больше?
    4)У нас в Украине люди делают мотори порд ЕКУ3 И ЕКУ5 (EQDrive upgrade kit EQ3) Ии коробку куда все подключать и можна на ПК керувать телескопом http://www.eqdrive.com.ua/projects/upgrade-kit/upgrade-kit-eq3
    Как оно вам вчесто мотора Китайского для Еку3?

    • Добрый вечер.
      1)UHC лучше режет фон за счёт более узкой полосы в зеленой области. Для сильно засвеченных мест UHC лучше походит.
      С CLS еще есть какая-то надежда получить адекватный баланс белого за счёт большей ширины.
      2)Разумеется, без установки полюса мира будут треки. Попробуйте поймать полярную звезду через шахту полярной оси монтировки – результат будет намного лучше. Также можете поставить на монтировке склонение +90 градусов и выловить полярную звезду в телескоп или искатель. Если не ловится – крутите винты настройки полярной оси.
      3)Да, стальные ноги покрепче будут, но если алюминиевые ноги не выдвигать – устойчивость будет нормальной. Можете поискать треногу ШР-160 от теодолита – она очень крепкая, устойчивая и стоит недорого, однако надо изготовить переходник под монтировку.
      4)Разумеется, такой вариант намного интереснее, чем родной мотор EQ3-2, однако для использования моторов еще нужен компьютер.

  11. Я так понял что еслu я уже заказал для Сanon 550d Svbony CLS Clip то мне уже IR\UV cut не нужен?

  12. Здраствуйте!
    Я та понял что фильтри нужни тока CLS ССD для астрокамер а на дзеркалках можно взять фильтр только CLS?

    • Не совсем. CLS CCD – это CLS со встроенным фильтром IR\UV cut. Его следует применять с цветными астрокамерами, у которых нет IR\UV cut фильтра или где применение его невозможно. Это может быть астрокамера (ZWO, QHY), может быть зеркальная камера с изъятыми фильтрами вообще (и синее стекло, и пылетряс).

      Если в системе уже есть IR\UV cut или его можно установить дополнительно – можно взять CLS без маркировки CCD.

  13. Добрий вечер! Заказал я сегодня Svbony CLS Clip жду а от скажите я слишал что CLS ССD вместе намного лучче но есть SVBONY 1.25” Filter UV/IR Cut или как ви писали что если есть пилетряс и есть Svbony CLS Clip то SVBONY 1.25” Filter UV/IR Cut уже ненужен? Или я чтот не понял.

    • Добрый вечер. Да, верно – если стекло-пылетряс не удалено, то UV/IR cut не нужен.

  14. Здраствуйте Руслан! Вчера увидел от еото чудо от фирми Хоя!
    https://hoyafilterusa.com/product/hoya-intensifier/ скажите ето тоже самое что Svbony CLS Clip?
    И скажите фильтр HOYA HD MC-UV он от засветки тоже или как?
    Спасибо!

    • Нет, Hoya Intensifier и CLS – это разные фильтры. Достаточно графики пропускания глянуть.

  15. Здраствуйте Руслан!!! Вчера чисто случайно на ютубе нашел от етот фильтр против засветки от фирми Хоя!
    https://hoyafilterusa.com/product/hoya-intensifier/
    Внизу под ценами есть фото сравнения! Что хочу спрасить ето тоже самое что Svbony CLS Clip?
    Я у вас спрашивал про HOYA HD MC-UV он роботает как защита или чуток убирает засветку?
    Спасибо!

    • Здравствуйте. Интересный фильтр, но похоже, что это тот же Clear Moon, или baader neodymium. Будет работать хуже, чем CLS или L-pro.
      Hoya HD MC-UV засветку не убирает.

  16. Здраствуйте Руслан!!!

    От смотрю я на алике от етот фильтр и тут вижу что есть ище такие фильтри от етого производителя или от OPTOLONG но непойму зачем они и тд……https://ru.aliexpress.com/item/OPTOLONG-Telescopes-Clip-EOS-C-Filter-Optical-Glass-Canon-Camera-Built-in-Filter-UHC-CLS-CLS/32791538678.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.49fc78eckQBTHE&pvid=2475b4f4-c426-4e7d-85c7-3ece79e7e872&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000

    1-OPTOLONG(UHC) 95$
    2-OPTOLONG(CLS) 95$
    3-OPTOLONG(OWB) 80$
    4-OPTOLONG(H-ALPHA 7NM) 219$
    5-OPTOLONG(L-PRO) 249$
    Скажите зачем они и стоит переплачивать ли деньги на какой из етих напротив Svbony CLS clip EOS-C
    Спасибо!

    • Здравствуйте.
      Svbony закупаются фильтрами у Optolong, просто продают под своей маркой.

      Фильтры – для разных задач, сложность изготовления разная, поэтому и цены отличаются. По порядку.
      1)UHC фильтр для съемки туманностей в условиях сильной засветки. Выделяет туманности, плохо работает по галактикам.
      2)CLS фильтр для съемки туманностей в условиях средней и сильной засветки. Плохо работает по галактикам, вырезает желтую часть спектра.
      3)OWB – для восстановления баланса белого у переделанной камеры. Фактически это та самая “голубая стекляха” перед матрицей.
      4)Фильтр для узкополосной съемки в линии водорода. Только для переделанных камер, либо чувствительных к H-alpha.
      5)Фильтр против засветки. Выборочно режет линии ртутных и натриевых фонарей. Подойдет для съемки и туманностей, и галактик.

  17. Добрий день!
    Что то я не совсем уловил Вас.
    1.Если взять Svbony CLS Clip то уже не нужно переделовать 550 на 550а и докупать IR-фильтр Baader Planetarium BCF?
    2.Если я не имею обективов никаких кроме китового(18-55) и буду пока что делать фотографии через телеском будет нормально с Svbony CLS Clip?
    3.Я так понял что если будет Svbony CLS Clip стоять то уже накручивать 1.25 SVBONY UV/IR CUT 2 не нужно?
    Спасибо.

    • Добрый день.
      1. Переделывать желательно в любом случае. Без переделки встроенные фильтры поглощают весь водород. Просто выломать голубую стекляху и оставить стекло-пылетряс, то IR-cut не нужен. Если еще убрать пылетряс (он немного поглощает водород, но не так сильно, как голубая стекляха), то тогда да, надо IR-cut фильтр или на матрицу, или перед обективом.
      2. Нет, с 18-55 EF-S Svbony CLS Clip работать не будет, т.к. у 18-55 EF-S сзади выступ – он будет упираться в фильтр. Фильтр работет только с объективами EF, ну и со стандартным Т-кольцом – с телескопом (без объектива) он подружится. Покупать 2″ апертурный для 18-55 EF-S смысла тоже нет, т.к. при таких углах падения фильтр будет работать криво.
      3. Если не удалено стекло-пылетряс, то IR-cut не нужен. Посмотрите еще раз мои фото
      На моей камере удалено только голубое стекло, а пылетряс остался, он работает как IR-cut.
      Как-то так.

  18. Здраствуйте! Я так понял етот за 20 $ UV-IR CUT мне не подойдет??? накручивать и снимать с ним не получитса?? а почему тогда пишут тут (Альтернативой ему является SVBONY UV/IR CUT 2″ за 20$)
    Я так понял если установить IR-фильтр Baader Planetarium BCF вот етот https://astroscope.com.ua/ir-filtr_baader_planetarium_dlya_fotoapparata_cano/3076.htm то уже UV-IR CUT не нужен будет?
    Тогда я чтото не могу понял лучче дать 20 доларов за накрутку 1.25 нежели 80 доларов но нужно камеру крутить и тд.
    Но я так понял что Svbony CLS clip EOS-C всеровно будет нужен?
    Спасибо!

    • Если не удалять “пылетряс”, то IR-cut фильтр не нужен.
      Если телескоп зеркальный (зеркальный с линзовым корректором комы, зеркально-линзовый) – IR-cut не нужен.
      Если нужен фильтр, который будет установлен в камере – тогда брать Svbony CLS clip.
      Если нужен универсальный фильтр – и для астрофото, и для визуала – можно взять фильтр в нужном формате 1.25″ или 2″, потом фильтр вкрутить в корректор комы или в т-адаптер. 2″ версию можно также разместить перед объективом, если апертура объектива примерно совпадает с апертурой фильтра, но объективы желательно использовать с фокусом от 50-60 мм и более.

  19. Спасибо за ответ!
    я так понял что етот фильтр без CCD и нужно на линзу вкручивать IR CUT CCD етот что на алику https://ru.aliexpress.com/item/SVBONY-1-25-UV-IR-Cut-Block-Filter-Telescope-Infra-Red-Filter-CCD-Camera-for-Astronomy/32789097563.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.334.3a8f3c004J6aSr
    а если ти прямо вкручиваеш через Т колько на резьзу телескопа то куда тогда етот IR CUT CCD вкручивать?
    Спасибо!

    • Добрый день. Этот фильтр не режет ИК. Однако в камерах Canon есть два фильтра – голубое стекло и пылетряс. Оба режут ИК излучение. При модификации камеры обычно удаляют голубое стекло, а пылетряс оставляют. Поэтому при такой модификации внешний IR-cut не нужен. Это подтверждают мои тесты фильтра CLS в связке Solomark IR-cut – ореолы не уменьшаются.

      Для камер, у которых нет встроенного IR-cut фильтра (например, ZWO 290 MC или ZWO 178 MC – у них только защитное стекло) – IR-cut фильтр нужен.

      Вот большая статья насчет переделки астрокамер https://2i.by/650da/

    • Да. Фильтр устанавливается между байонетом и матрицей камеры. Поэтому можно использовать и с телескопом.

  20. Я Вас понял! Тоисть Юпитер-37А 3.5/135 mm ето просто мин светосила там 3.5 и больше и просто 135мм фокусное только 135 мм не меньше ну какби да если бил б еку5 можна вчипить и поехали снимать Андромеду а тут пока что просто нужно мин мм и большую светосилудля фотоапарата в статичном режиме.
    Тоисть (Helios-44M 58мм F2.0) (Helios-77M 50mm F1.8 MS) (Юпитер-8 50mm F2.0) они все будут иметь хроматизм и тд и то что там 2 светосила будеть мильним и нужно будет делать 3.5мин?
    Тогда как вариант ваш Canon 40mm 2/8 я думаю ви тоже чтото искали как и я и остановились на етом варианте?
    Спасибо.

    • Юпитер-37А – 3.5 это максимальная светосила.
      У Гелиосов – полный набор искажений, хроматизм\кома\сферическая аберрация\астигматизм. Они более-менее начинают работать со светосилы f\5.6.
      Canon 50\1.8 вполне рабочий с 2.8-3.2.
      40\2.8 STM хорошо работает при f\4. По центру на 2.8 всё хорошо, а вот по углам звёзды заметно искажаются. Но на открытой диафрагме вполне можно снимать.
      Если в планах использование CLS фильтра, то лучше взять 50\1.8.
      50\1.8 я продал, т.к. нужны были деньги, так бы не продавал.

  21. Спасибо за доступний ответ!
    Про фото с телескопа мне понятно!
    А теперь хочу поговорить фото без телескопа с виездом за город или недалеко за городом чтоб поменьше засветки я вижу у вас для етого есть 2 обектива Canon 40мм 2.8 и Samyang 14\2.8 ви рекомендуете ище Samyang 14\2.8, либо 10\2.8, либо 16\2.0. да по бюджетом да ето ппросто для любительства тк я недавно 150 взял и ище парочку окуляров а фотик 550д на будущие когда еку5 найду с приводами ну понятно что с ним за город далеко не зайду ну и есть в наличчии 550 кит18-55 думаю штативчик на алишке норм заказать и попитатса чтото заснять я вот вичитал статтю что 600 делим на фокусное 600/55=10сек видержки а 600/18=33 чтоб счвезди не поплили но при 18мм там диафрагма вроде 5.6 или больше.Я тут нашел статю про советскую оптику через переходник которий програмируетса и тд и есть парочка Мир-1-24 Гелиос 44 Зенитар 50 и Юпитер 21М типа бюджетний вариант. Может ви чтото слишали об етом методе и тд. Спасибо!

    • Насчет длительности выдержки без смаза звёзд – тут не всё так однозначно, так как размер пикселя у камер может отличаться. Лучше попробовать и посмотреть, при какой максимальной выдержке нет смаза.
      У 18-55 на 18 мм диафрагма 3.5. На 55 мм – да, 5.6
      Советская оптика устаревшая, про гелиос и мир забудьте. Юпитер-37А неплохой, можно его взять. 21М у меня был, тяжелее, сильнее хроматизм, еще мешает внутри механизм прыгающщей диафрагмы.
      Программируемый переходник для советской оптики не нужен, у меня всё работает через обычный переходник без чипа.

  22. Руслан здраствуйте!
    От смотрю я на етот фильтр и думаю нужен он мне будет или нет.
    Я думал фотографировать туманности и галактики можно с телескопа или только планети?
    Я немогу понять как там увиличение по галактикать делать вот допустим я вкручу Т кольцо в него Т адаптер и потом прикручиваю в телескоп что дальше как узнать кратность,площину поля,и я так понял без монтировки то через 30 сек все розмито будет и без привода мне ничего не светит?
    Етот фильтр я так понял убирает процентов так 25 засветку как и фильтр UV/IR Cut если его на окуляр закрутить?
    Я от вижу если етот фильтр установить перед затвором то только можно фотографировать с телескопа или можно прикрутить обектив китовий 18-55 или 40мм или 50мм от кенон?
    Есть 50мм светосила 1.8 почему ви не вибрали тот а вибрали 40мм 2.8 тк вроде светосильний 1.8 нежели 2.8?
    Я так понял что лучче для фотографирование неба брать 20-30-40мм и светосилу 2.8 минимум чтоби видно млечний путь и тд?
    Спасибо!

    • Здравствуйте. Для съемки небольших галактик нужен телескоп с фокусным расстоянием от 750 мм, а еще лучше от 1000 мм.
      Для съемки крупных водородных туманностей подходят и телескоп, и фотообъектив – надо только определиться с объектом съемки и используемым оборудованием.
      Увеличения в астрофото нет, так как снимок можно смотреть с разного расстояния и на разных экранах.
      Поле зрения можно прикинуть в программе Stellarium – там есть плагин “Окуляры”, в нем можно задать окуляры, сенсоры и телескопы – очень удобно подбирать объект.

      Фильтр Svbony CLS хороший, выделяет туманности и притемняет фон. Но выдержку при этом следует увеличивать в несколько раз, либо ISO, либо светосилу.
      Также для работы с фильтром лучше использовать модифицированную зеркальную камеру без “голубого стекла”, которое отсекает нужное нам излучение в линии водорода.

      Фильтр Svbony CLS работает только с объективами EF, либо С Т-кольцом для телескопа. С EF-S объективами (например, 18-55) он работать не будет, т.к. задняя часть у объектива выпирает и может повредить фильтр.

      50\1.8 на открытой диафрагме будет размывать картинку. Его лучше зажимать до f\2.8.
      Клип-фильтром CLS лучше работает 50\1.8, т.к лучи падают под меньшим углом на фильтр, возникает немного меньше искажений от сдвига полосы пропускания фильтра.

      Именно для съемки Млечного Пути может подойти даже 18-55. Причем Млечный Путь лучше снимать без CLS фильтра. Возможно, подойдет L-pro фильтр.
      светосилу лучше побольше, но чтобы и объектив был достаточно резкий. Хороши широкоугольные объективы Samyang 14\2.8, либо 10\2.8, либо 16\2.0. 24\1.4 из той линейки плохой, на открытой диафрагме слишком размывает. Но эти объективые дорогие – если с деньгами туго, лучше потренироваться на 18-55 и моторизированной монтировке.
      Без привода – да, будет всё размываться за пару секунд. Мотор для съемки туманностей обязателен.

  23. Фильтр отличный для своей цены. У меня такой же Доволен.

  24. Новый дизайн просто ахтунг, глаза быстро устают !
    Видимо нынче так модно ……