Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

восемнадцать + 16 =

 принимаю правила конфиденциальности (accept the privacy rules)

Комментариев: 11

  1. Я Вас понял! Тоисть Юпитер-37А 3.5/135 mm ето просто мин светосила там 3.5 и больше и просто 135мм фокусное только 135 мм не меньше ну какби да если бил б еку5 можна вчипить и поехали снимать Андромеду а тут пока что просто нужно мин мм и большую светосилудля фотоапарата в статичном режиме.
    Тоисть (Helios-44M 58мм F2.0) (Helios-77M 50mm F1.8 MS) (Юпитер-8 50mm F2.0) они все будут иметь хроматизм и тд и то что там 2 светосила будеть мильним и нужно будет делать 3.5мин?
    Тогда как вариант ваш Canon 40mm 2/8 я думаю ви тоже чтото искали как и я и остановились на етом варианте?
    Спасибо.

    • Юпитер-37А — 3.5 это максимальная светосила.
      У Гелиосов — полный набор искажений, хроматизм\кома\сферическая аберрация\астигматизм. Они более-менее начинают работать со светосилы f\5.6.
      Canon 50\1.8 вполне рабочий с 2.8-3.2.
      40\2.8 STM хорошо работает при f\4. По центру на 2.8 всё хорошо, а вот по углам звёзды заметно искажаются. Но на открытой диафрагме вполне можно снимать.
      Если в планах использование CLS фильтра, то лучше взять 50\1.8.
      50\1.8 я продал, т.к. нужны были деньги, так бы не продавал.

  2. Спасибо за доступний ответ!
    Про фото с телескопа мне понятно!
    А теперь хочу поговорить фото без телескопа с виездом за город или недалеко за городом чтоб поменьше засветки я вижу у вас для етого есть 2 обектива Canon 40мм 2.8 и Samyang 14\2.8 ви рекомендуете ище Samyang 14\2.8, либо 10\2.8, либо 16\2.0. да по бюджетом да ето ппросто для любительства тк я недавно 150 взял и ище парочку окуляров а фотик 550д на будущие когда еку5 найду с приводами ну понятно что с ним за город далеко не зайду ну и есть в наличчии 550 кит18-55 думаю штативчик на алишке норм заказать и попитатса чтото заснять я вот вичитал статтю что 600 делим на фокусное 600/55=10сек видержки а 600/18=33 чтоб счвезди не поплили но при 18мм там диафрагма вроде 5.6 или больше.Я тут нашел статю про советскую оптику через переходник которий програмируетса и тд и есть парочка Мир-1-24 Гелиос 44 Зенитар 50 и Юпитер 21М типа бюджетний вариант. Может ви чтото слишали об етом методе и тд. Спасибо!

    • Насчет длительности выдержки без смаза звёзд — тут не всё так однозначно, так как размер пикселя у камер может отличаться. Лучше попробовать и посмотреть, при какой максимальной выдержке нет смаза.
      У 18-55 на 18 мм диафрагма 3.5. На 55 мм — да, 5.6
      Советская оптика устаревшая, про гелиос и мир забудьте. Юпитер-37А неплохой, можно его взять. 21М у меня был, тяжелее, сильнее хроматизм, еще мешает внутри механизм прыгающщей диафрагмы.
      Программируемый переходник для советской оптики не нужен, у меня всё работает через обычный переходник без чипа.

  3. Руслан здраствуйте!
    От смотрю я на етот фильтр и думаю нужен он мне будет или нет.
    Я думал фотографировать туманности и галактики можно с телескопа или только планети?
    Я немогу понять как там увиличение по галактикать делать вот допустим я вкручу Т кольцо в него Т адаптер и потом прикручиваю в телескоп что дальше как узнать кратность,площину поля,и я так понял без монтировки то через 30 сек все розмито будет и без привода мне ничего не светит?
    Етот фильтр я так понял убирает процентов так 25 засветку как и фильтр UV/IR Cut если его на окуляр закрутить?
    Я от вижу если етот фильтр установить перед затвором то только можно фотографировать с телескопа или можно прикрутить обектив китовий 18-55 или 40мм или 50мм от кенон?
    Есть 50мм светосила 1.8 почему ви не вибрали тот а вибрали 40мм 2.8 тк вроде светосильний 1.8 нежели 2.8?
    Я так понял что лучче для фотографирование неба брать 20-30-40мм и светосилу 2.8 минимум чтоби видно млечний путь и тд?
    Спасибо!

    • Здравствуйте. Для съемки небольших галактик нужен телескоп с фокусным расстоянием от 750 мм, а еще лучше от 1000 мм.
      Для съемки крупных водородных туманностей подходят и телескоп, и фотообъектив — надо только определиться с объектом съемки и используемым оборудованием.
      Увеличения в астрофото нет, так как снимок можно смотреть с разного расстояния и на разных экранах.
      Поле зрения можно прикинуть в программе Stellarium — там есть плагин «Окуляры», в нем можно задать окуляры, сенсоры и телескопы — очень удобно подбирать объект.

      Фильтр Svbony CLS хороший, выделяет туманности и притемняет фон. Но выдержку при этом следует увеличивать в несколько раз, либо ISO, либо светосилу.
      Также для работы с фильтром лучше использовать модифицированную зеркальную камеру без «голубого стекла», которое отсекает нужное нам излучение в линии водорода.

      Фильтр Svbony CLS работает только с объективами EF, либо С Т-кольцом для телескопа. С EF-S объективами (например, 18-55) он работать не будет, т.к. задняя часть у объектива выпирает и может повредить фильтр.

      50\1.8 на открытой диафрагме будет размывать картинку. Его лучше зажимать до f\2.8.
      Клип-фильтром CLS лучше работает 50\1.8, т.к лучи падают под меньшим углом на фильтр, возникает немного меньше искажений от сдвига полосы пропускания фильтра.

      Именно для съемки Млечного Пути может подойти даже 18-55. Причем Млечный Путь лучше снимать без CLS фильтра. Возможно, подойдет L-pro фильтр.
      светосилу лучше побольше, но чтобы и объектив был достаточно резкий. Хороши широкоугольные объективы Samyang 14\2.8, либо 10\2.8, либо 16\2.0. 24\1.4 из той линейки плохой, на открытой диафрагме слишком размывает. Но эти объективые дорогие — если с деньгами туго, лучше потренироваться на 18-55 и моторизированной монтировке.
      Без привода — да, будет всё размываться за пару секунд. Мотор для съемки туманностей обязателен.

  4. Фильтр отличный для своей цены. У меня такой же Доволен.

  5. Новый дизайн просто ахтунг, глаза быстро устают !
    Видимо нынче так модно ……